France – ses merveilles, sa culture

L’Auvergne

stefan-france — Thu, 10 May 2012 07:30:35 +0000

L’Auvergne est une contrée montagneuse, aux nombreuses stations thermales, où des gens de tous pays viennent chercher la santé.
La plus connue de ses stations est certainement Vichy, dont les eaux, efficaces dans les maladies de l’estomac et du foie, ont une renommée mondiale. Les eaux de Vichy furent utilisées par les Romains. On trouve à Vichy des traces de la maison1 de Bourbon au moyen âge, des restes de fortification élevées au XVIe siècle. Puis, après avoir souffert pendant les guerres de religion, Vichy redevient prospère sous Henri IV, et par la suite la vogue des eaux ne cessa de croître et de s’affirmer.
Tandis que Vichy est située dans un vallon verdoyant qui lui a permis de s’étendre, de multiplier ses établissements, ses hôtels et ses casinos, Royat s’étage à 450 mètres d’altitude, resserré entre deux montagnes au-dessus de Clermont-Ferrand, entouré de volcans éteints.
En Auvergne se trouve le célèbre plateau de Gergovie, à 750 mètres d’altitude. C’est sur ce plateau de 1500 mètres de long sur 600 de large, isolé de tous côtés que, Jules César, jusqu’alors victorieux dans toute la Gaule, fut battu par Vercingétorix. En 53, César qui avait passé l’hiver à Bourges, vint établir son camp devant Gergovie, où se trouvait l’armée du chef gaulois. En simulant une attaque, César essaya d’attirer l’armée ennemie alors que le gros de ses troupes livrait bataille sur un autre point, mais Vercingétorix, détrompé, accourut avec sa cavalerie et força les Romains à battre en retraite. César lui-même faillit être fait prisonnier, il leva son camp peu après et retourna vers le Nord.
Sur le plateau, un monument commémoratif en lave, haut de 26 mètres, à été érigé en souvenir de son héroïque et glorieux chef Vercingétorix.
L’Auvergne est la plus ancienne terre de France, la première apparue au milieu de l’immensité des mers.
Plusieurs itinéraires s’offrent à vous, soit que vous passiez d’abord par Clermont-Ferrand, soit que vous commenciez par Aurillac.
Dans ce dernier cas, bien sûr, vous accomplirez l’ascension du puy Mary, cône volcanique de 1800 mètres de haut.
L’ascension vaut la peine : quel spectacle ! Et surtout quel air ! Emplissez vos poumons. Gravissez à pied – comme cela est d’ailleurs obligatoire – le restant du chemin, celui qui vous mènera tout au sommet. Vous pourrez alors vous dire: « Me voici sur la terre la plus ancienne de France. Sur l’une des plus terribles aussi: là où je pose mes pieds, en effet, se déversaient des torrents de lave … »
Le puy Mary fut jadis un volcan des plus actifs. Et toute la région n’était qu’un lieu infernal où la lumière ne s’éteignait jamais, car durant des millénaires, les nuits ont été embrasées par l’incendie des éruptions !
Les volcans d’Auvergne sont nombreux : une trentaine au Nord et autant pour le Sud. Eteints depuis la fin de l’ère primaire, ils sont de nouveau entrés en activité au début du Quaternaire.

Le Limousin

stefan-france — Thu, 26 Apr 2012 14:42:23 +0000

Le Limousin est un pays qui ne se livre pas ; il demande à être découvert, ses secrets doivent lui être arrachés.
L’un de ses visages qui surprend le mieux l’attention du voyageur est peut-être bien celui de l’été : alors le vert vigoureux se montre cloisonné sans fin par les haies touffues toujours les-mêmes. De ces haies s’élèvent volontiers des chênes ébranchés au tronc meurtri chaque année par la hachette et la scie.
Si l’œil veut se porter plus loin on prend un sentier. On parvient par une cour qui est restée bien paysanne avec sa boue à une ferme.
Le sentier se prolonge, va plus loin vers des prés habités.
Le Limousin constitue une unité géographique qui affecte à peu près la forme d’un triangle, dont le sommet se trouverait au Sud et la base au Nord et qui s’inclinerait avec douceur vers l’Ouest tandis que son côté Est s’appuierait sur le Massif Central. Masses de granit cernées par des roches schisteuses, telles sont les deux parties géologiques de la région.
Dureté de la pierre et lourdeur de la terre d’une part, sévérité et rigueur dans le caractère de l’homme, d’autre part.
Une gloire locale, pour le Limousin, c’est l’eau. Les eaux courantes sont partout, et elles suivent selon leur plaisir des lignes de caprice. Elles descendent à leur gré des hauteurs, déversent à profusion leurs mouvements.
Parades des eaux limousines : elles frémissent, elles chantent leur âme et nourrissent de charme des terres qui sans elles seraient sécheresse et âpreté.
Limousin, Bas Limousin, Basse-Marche et Marche sont parsemés d’églises et de restes d’abbayes et de monastères.
Hiver comme été, dans la métropole du Limousin l’usine Havilland a donné longtemps un nom presque unique à la fabrication de la porcelaine de Limoges.
Ce n’est pas seulement la population de Limoges, capitale de la porcelaine, qui court au gain de chaque jour. L’industrie est, sinon florissante, du moins très active, et l’ouvrier a toutes les qualités du paysan cent fois recommençant la tâche. L’industrie s’appelle chaussure, distillerie, brasserie, chocolaterie. Mais c’est la porcelaine qui a rendu sa renommée.
Partout sur les terres du Limousin persistent à profusion des édifices ou autres monuments religieux qui attestent la pieuse existence du XIIe au XIVe siècle.
Cette contrée du Limousin, pays de landes et de moutons, est entouré de vallées plus fertiles où paissent les bœufs limousins.

Chinon

stefan-france — Sun, 22 Apr 2012 11:22:21 +0000

Pour aller à Chinon, deux moyens pratiques: le chemin de fer et la route. Par le rail, il faut, à Tours, changer de train et emprunter la ligne Tours – Thouars.
Par la route, on compte 280 kilomètres de Paris, 46 de Tours, 76 d’Angers ou 78 de Poitiers.
Imaginons une arrivée par Tours. Quelque 20 km avant l’arrivée, voici Azay-le-Rideau et son château du XVe siècle. Le village d’Azay avait pris le nom de son seigneur, un certain Ridel, ou Rideau. En 1418, il prit le nom pour quelque temps d’Azay-le-Brûlé.
D’Azay, traversant la somptueuse forêt de Chinon, on arrive tout droit dans le dos de Chinon qui regarde l’autre côte, vers la riante vallée de la Vienne.
Les bons hôtels ne manquent pas à Chinon, le cher est excellent. Les gastronomes apprécient l’andouillette, les champignons et les pruneaux.
On peut également y camper dans un très beau site et s’y baigner sur deux plages.
La visite à Chinon mérite d’être faite. Mais attention, elle se fait à pied : le cœur de la ville est en effet resté presque comme il était au Moyen âge: avec ses maisons à étages avancés, ses rues (rue Voltaire, rue J. J. Rousseau, rue Rabelais, rue Jeanne-d’Arc, etc.) où deux chaises à porteurs devaient avoir du mal à se croiser.
Près du carrefour du Grand-Corroi subsiste une margelle de puits sur laquelle la bergère de Domrémy posa le pied en descendant de cheval. A l’époque une cloche du château, située dans la tour de l’Horloge, sonnait les heures. On l’appelait la « Marie Javelle ». Elle sonne toujours bien que datée de 1399 . . .
Les amateurs d’architecture pourront visiter l’église St. Maurice (XIIe siècle), la collégiale Saint-Mexme, l’église St. Etienne où l’on conserve une inscription en arabe.
Un quart d’heure à pied conduira à la chapelle Ste Radegonde qui a ceci de curieux qu’elle est taillée sous le roc et débouche sur un dédale de souterrains à travers lequel une vieille dame vous pilotera, un fanal à la main.
Mais n’oublions pas les ruines du château, ou plutôt des trois forteresses qui le constituaient et qui dominent la ville, donnant à celle-ci, par leur masse imposante, un air de sécurité.

Un château peu connu de la Loire – Villesavin

stefan-france — Mon, 09 Apr 2012 11:33:16 +0000

Villesavin se trouve dans les régions du Val de Loire.
Villesavin est un château Renaissance1: il fut construit pour Jean Le Breton, seigneur de Villandry, alors secrétaire des Finances, qui était chargé de la conduite des travaux de Chambord.
Lors même que se construisait ce château destiné au maître, le serviteur dut penser qu’il n’y avait aucune raison que lui-même n’eut pas le sien.
Pensant sans doute que pour „vivre heureux il fallait vivre caché », il choisit ce petit coin tranquille, retiré dans les bois.
Il fit donc appel aux constructeurs de Chambord pour lui bâtir sa demeure du Val de Loire.
Après une porte d’entrée qui décourage beaucoup de visiteurs une allée couverte conduit vers une pelouse, et là se dresse le but de la visite.
En effet, Villesavin est un château Renaissance pas comme les autres. Peut-être les créateurs se sentirent-ils plus libres qu’à Chambord ?
Villesavin annonce déjà l’architecture classique du dix-septième siècle avec ses lignes harmonisant la beauté, son toit plus haut que les façades (ce qui supposait une belle charpente) et sa cour d’honneur enserrée de trois côtés.
Dans ces murs de pierre tendre abîmée par le temps se cache une chapelle où les fresques du dix-septième siècle ont eu beaucoup de mal à combattre le salpêtre.
Dans une autre cour intérieure est exposée une belle collection de voitures à chevaux du seizième siècle jusqu’à la guerre de 1914.
Mais la pièce la mieux conservée du château est peut-être la cuisine, où la poutre maîtresse traversant toute la salle, le tournebroche (à six broches) et les dalles orientées vers un coin pour permettre l’écoulement d’eau rappellent irrésistiblement ces salles d’auberges de nos lectures de jeunesse, où d’Artagnan et ses compères savaient à point soulever le chapeau d’étain de leur pichet.
Peut-être contenait-il un de ces vins de Loire, gais et amicaux dont la fréquentation ne fait que rendre joyeux.
Pas loin de Villesavin on trouve une auberge plus moderne.

La Touraine

stefan-france — Tue, 27 Mar 2012 08:14:59 +0000

La Touraine se trouve entre des plateaux boisés que sectionnent les affluents de la Loire. Les vallées tourangelles sont bien menues et bien paisibles, mais on est vite conquis par la douceur du climat, la pureté du ciel, la délicatesse des couleurs, la forme gracieuse des coteaux mollement ondulés par la Loire aux contours majestueux. Ce grand fleuve a de nombreux affluents : le Cher, l’Indre, La Vienne, la Creuse coulant le long de vallées fertiles, entre les collines boisées et fleuries.
En toute saison la Touraine a son charme, mais c’est en automne que sa parure a peut-être le plus de séduction, alors que les vignobles se teintent de parures fanées, lorsque les feuilles des peupliers jaunissent et laissent tomber leur pluie d’or, que le soleil rutilant empourpre à l’heure du coucher les pierres des châteaux et les tapis de feuilles mortes des parcs.
Et l’on comprend que les rois et les grands de la terre aient choisi ces sites enchanteurs, ce pays où règne l’abondance pour y bâtir de somptueuses demeures.
La Touraine est superbement choyée par la nature et les hommes, si douce et plantureuse, un pays qui ajoute à ses belles collines de grands monuments, de trésors artistiques de tous les âges: vieux donjons romans, ruines habillées de lierre, tours gothiques, châteaux princiers du XVe siècle, resplendissants, décorés et ciselés avec toute la prodigalité de la Renaissance, entourés d’immenses parcs aux superbes ombrages, fastueux châteaux qui furent résidences royales.
Les châteaux de la Loire datent de l’époque de la Renaissance, ce ne sont plus des châteaux forts1, mais d’élégantes habitations de plaisance.
Les châteaux les plus célèbres sont : Amboise, Blois, Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau.
Le château de Chambord, construit de 1519 à 1540, est l’un des premiers châteaux que François Ier se fit élever dans la vallée de la Loire. La disposition est curieuse: au centre un donjon dont les combles, qui forment la terrasse, sont couronnées d’une parure de cheminée, lucarnes et tourelles entre lesquelles on peut circuler. Quatre tours flanquent le donjon.
Le château de Chenonceau est un étrange édifice dans un paysage d’eau courante et de verdure. C’est un pont-château planté sur des arches en travers du Cher, qui coule paresseusement sous les constructions magnifiques. Il fut bâti par un grand financier, sous Louis XII en 1515. Il le fit construire sur l’emplacement d’un moulin, mais le château n’était pas fini lorsque François Ier le confisqua en règlement de comptes.
A l’entrée, le château présente un gros pavillon à pont-levis, flanqué de tourelles élégantes, couronnées de hautes lucarnes, à côté une jolie chapelle, le tout porté au-dessus de l’eau sur des piles. En arrière, le château continue en travers de la rivière sur cinq arches. C’est une longue galerie à deux étages, surmontés d’un grand comble.
Les eaux du Cher sont si limpides que le château se reflète dans la rivière comme dans une glace. A la lune les rayons pâles de l’astre donnent à l’ensemble un aspect plus étrange et plus lointain ; le ruissellement2 des eaux argentées, entre les arches de pierre, se mêle au bruissement3 des arbres de la rive.
Toutes ces magnificences architecturales servent pour ainsi dire de fond à un pays, dont la production agricole est intense: la douceur d’un climat toujours égal, le nombre infini de ruisseaux et des rivières rendent la culture florissante dans tous les domaines. Cette ambiance de calme, de paix et d’abondance semble avoir une influence profonde sur les habitants de ces régions privilégiées. C’est un fait que le Tourangeau est gai, aimable, accueillant ; c’est peut-être qu’ici l’homme se mêle plus qu’ailleurs à la nature, dont il reflète les qualités

Le massif central

stefan-france — Tue, 28 Feb 2012 08:36:37 +0000

Centre de gravité de tout le système géographique français ,,toit de la France » autour duquel se distribuent les eaux de pluie entre les quatre grands fleuves, le Massif Central, rude terre de volcans, fertilisée par des coulées de lave, est un pays d’eaux vives et de lacs, de forêts de sapins et de pâturages. Il s’est peu à peu dépeuplé depuis des générations au profit de la capitale, mais il connaît aujourd’hui, grâce au thermalisme et au tourisme un regain d’activité.

La Beauce

stefan-france — Fri, 17 Feb 2012 20:51:18 +0000

La Beauce est une grande plaine comprise entre Etampes, Chartres et la forêt d’Orléans. Tout est tellement plat pas la moindre colline, pas le moindre bois, rien que des champs à perte de vue. Les villages sont fort loin les uns des a très: dix ou quinze kilomètres les séparent. L’eau étant rare dans le sous-sol, ils se sont groupés autour des puits.
La Beauce est une région désolée pour le touriste qui la traverse du Nord au Sud: porto tison regard s’arrête sur des plaines découvertes sans relief et sans arbres. En réalité, cette grande région naturelle est une terre de prédilection pour le blé, un des greniers de Paris: elle donne en moyenne 24 à 26 hectolitres à l’hectare. Après la moisson sa physionomie et son caractère économique changent : de région agricole, elle devient un immense domaine pastoral. Sur ses champs viennent paître de grands troupeaux de moutons.
Le sol est fissuré et perméable : le déboisement complet, la rareté des cours d’eau et des prairies donnent à la campagne beauceronne la monotonie de l’horizon. On ferait dans certaines parties plus de 50 kilomètres sans rencontrer le moindre cours d’eau. La pluie s’infiltre à peine tombée: il fart creuser des puits de 50 et même de 100 mètres de profonde: pour arriver à la nappe souterraine. Les habitants recueillent aussi avec beaucoup de sein les eaux de pluie dans des citernes à l’aide de nombreuses gouttières, disposées en bordure des toits de leurs fermes. La population se groupe autour des puits dans de gros villages, agglomérations de fortes bâtisses en pierre. Leurs clochers sont les seuls accidents qui attirent l’œil sur la grande plaine. Pour trouver des villes assez importantes, il faut aller à la limite de la Beauce, où un changement dans la nature du sol suffit à amener l’eau en surface, où réapparaissent les rivières, les bouquets d’robres et souvent même des forêts. Etampes est plus verdoyant, dartres est un des grands marchés de la Pearce septentrionale, A Châteaudun et à Vendôme sur le Loir, s’échangent les produits de la Beauce et du Maire. Disputée in moment par l’influence normande, la Beauce a finalement obéi à l’attraction parisienne: c’est par ces grandes plaines découvertes et riches que s’est frite la soi dure historique de Paris et d’Orléans avec la France du Centre et du Midi.

Un village de L’Ile-de-France

stefan-france — Mon, 06 Feb 2012 08:23:15 +0000

A une trentaine de kilomètres de Paris, il est un village dont les maisons s’étagent entre un plateau et la rivière sous un ciel 1umineux, transparent, même lorsqu’il est parcouru de nuages. Une charmante église gothique domine le village de son clocher ; dans les ruelles bordées de blanches maisons, les artistes trouvent le silence et la fraîcheur propices au recueillement.
Auvers-sur-Oise, tel est le nom du village. Chaque année, ce coin de l’Ile-de-France reçoit des milliers de visiteurs, car c’est la patrie de l’impressionnisme.
Vers 1850 en effet, le peintre Daubigny s’y installa et son atelier fut bientôt le lieu de rendez-vous des jeunes artistes: Renoir, Claude Monet, Cézanne, Sisley — sans oublier leur aîné Corot, le peintre des matins argentés. Corot qui, l’un des premiers, avait « planté son chevalet en pleine campagne » devant les horizons de l’Ile-de-France.
Aujourd’hui encore l’atelier de Daubigny, devenu un petit musée, contient nombre d’études des bords de la Seine, ou des paysages normands. Sisley, Renoir et Daubigny hui même aimaient à descendre le fleuve, en bateau à voiles, vers le Havre et Honfleur.
Cette eau changeante, cette lumière vaporeuse, convenaient à des artistes sincères et subtiles qui, par réaction contre les poncifs de l’académisme, allaient découvrir des vérités inconnues: la couleur de l’ombre, celle de la neige même . . . Vous connaissez l’anecdote sans doute? – Par un jour d’hiver, un paysan regardait Sisley travailler devant son chevalet : « Tiens, dit-il, vous mettez du rose pour représenter la neige ? Je croyais qu’elle était blanche. – Clignez des yeux, répondit le peintre, vous verrez qu’elle est rose. »
Un émouvant souvenir reste attaché à Avers : celui du grand et infortuné Van Gogh: c’est là qu’il vint, en mai 1890, s’installer dans un café-restaurant qui porte son nom. C’est là que, deux mois plus tard, il se tirait un coup de pistolet au cœur. Et plus on s’empressait autour de lui, plus il refusait les soins: « Guérir? disait-il. Inutile … la tristesse durera trois jours. »

L’Ile-de-France

stefan-france — Sat, 28 Jan 2012 17:23:27 +0000

La France, ce fut d’abord cette Ile-de-France que forment la Seins et ses affluents, la Marnas, l’Oise et l’Aisne : pays aux vallées verdoyantes, riche en magnifiques forêts, en paysages dont les lignes sobres et classiques, la lumière fine et tendre ont inspiré tant de peintres et de poètes, pays tout parsemé d’églises et de cathédrales, de châteaux, de souvenirs du passé, et qui conserve encore, malgré l’envahissement de l’industrie et de l’urbanisation, un charme pénétrant. Cette province n’est peut-être pas la plus pittoresque des provinces françaises, mais elle est la plus importante. Le dialecte qu’on y parlait jadis est devenu la langue nationale ; les seigneurs de l’Ile-de-France sont devenus les rois de la France entière.
L’Ile-de France constitue le cadre naturel où s’est épanoui dès l’origine de Paris et tout le long de son histoire, sauf en de rares périodes, le meilleur de la civilisation française. Aussi est-elle comme le miroir agrandi de ses joies et de ses peines, de ses fêtes et de ses épreuves.
Les ruines de mainte abbaye, Royaumont, Chaalis, les Vaux de Cernay, Port-Royal, témoignent encore aujourd’hui d’une spiritualité dont Paris fut un des plus vivants foyers et de la munificence des donateurs, non moins que cette floraison d’humbles églises romanes qui veillent presque sur chaque village et de vastes édifices gothiques dont la silhouette domine les paysages urbains.
Un peu partout aussi, des châteaux, enclos de parcs à l’ordonnance classique, des plus simples aux plus fastueux: Ermenonville, Vaux-le-Vicomte, Coutances, Dampierre, les Mesnils, la Roche-Guyon, Rosny-sur-Seine, etc. — évoquent les fastes d’une société aristocratique qui savait jouir des « champs », à condition du transporter ses plaisirs et ses jeux.
Ce sont enfin de grands domaines royaux ou princiers, les châteaux qui virent tant de naissances et de morts, où passèrent tant d’hôtes illustres et où s’est faite en grande partie l’histoire de la France : Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Compiègne, Chantilly, Rambouillet, la Malmaison et surtout Versailles.
Aujourd’hui Beauvais a secoué sa torpeur, et cherche à reprendre la place qu’elle occupait jadis. La manufacture nationale a pris un nouvel essor et de ses ateliers sortent des tapisseries d’art très appréciées.
Des usines se sont développées au delà des anciens murs, des manufactures ont été fondées et des cités ouvrières modernes sont en train d’être bâties.
Autrefois, de nombreux cours d’eau sillonnaient la ville. Aujourd’hui, ces eaux sont couvertes, la circulation et la salubrité de la ville en ont été sensiblement améliorées, mais le pittoresque y a perdu.
Dominant toute la ville se dresse la masse imposante d’une cathédrale. Telle qu’elle est, la plus haute de France, avec son chœur unique au monde, ses incomparables vitraux du XIIIe siècle, ses portes monumentales, œuvre du génie local et enfin ses magnifiques tapisseries, elle attire un nombre toujours croissant d’admirateurs.
Parmi les souvenirs historiques qui se rattachent à Beauvais, il en est un resté extrêmement populaire, et que la ville fidèle et reconnaissante, commémore chaque année, suivant une glorieuse tradition, qui s’est perpétuée à travers les âges. Elle fête l’anniversaire de sa lutte victorieuse contre l’armée de Charles le Téméraire rendant ainsi un perpétuel hommage à l’héroïsme de Jeanne Hachette et à la vaillance de tous les habitants qui sauvèrent la ville.
En 1472, le duc de Bourgogne, ennemi du roi de France, vint à la tête d’une armée de quatre-vingt mille hommes, mettre le siège devant Beauvais qui n’avait à opposer à l’assaillant qu’une défense de fortune: quelques gens de métier, une milice bourgeoise, et avec elle quelques hommes, nullement exercés au métier des armes, des prêtres, des moines, des femmes et des enfants. Du 27 juin au 22 juillet, les Bourguignons livrèrent trois assauts contre la ville qui refusant de se rendre, avait décidé de résister jusqu’au bout. Les femmes se firent remarquer par leur courage, ravitaillant les défenseurs, versant sur les assiégeants, du haut des remparts, de la chaux vive, de l’huile bouillante et de la poix fondue.
C’est alors qu’au cours de la lutte, une jeune fille, Jeanne Lainé, depuis surnommée Jeanne Hachette, à cause d’une hache qu’elle tenait à la main pour se défendre, s’empara de l’étendard qu’un Bourguignon allait planter sur le rempart. L’héroïsme de la jeune fille exalta le courage des défenseurs, et l’assaut devint tellement meurtrier qi e Charles le Téméraire fit sonner la retraite et emmena son armée vers la Normandie. La fortune du duc de Bourgogne semble avoir été brisée par cet échec dont il ne se releva jamais.

Lille

stefan-france — Mon, 16 Jan 2012 09:01:33 +0000

Lille, la capitale du Nord, centre de l’industrie du lin et de la fabrication de la toile, est une ville de près de 250 000 habitants sans compter la population de Roubaix et de Tourcoing; en effet, ces deux cités, fameuses par leurs nombreuses filatures et usines de tissage du coton et de la laine, ne sont pour ainsi dire, que le prolongement de Lille.
La ville dans son ensemble est assez morne, bien qu’on y trouve de très beaux immeubles et quelques oasis de verdure. De vieilles portes, de vénérables maisons, quelques églises assez anciennes se rencontrent ça et là. Le secteur de la gare, du théâtre, de la Grande Place, la place de la Préfecture, le jardin Vauban, méritent quelque admiration.
A L’Est, le quartier Saint-Sauveur retient l’attention par ses nombreuses boutiques et sa vie intense, mais les faubourgs du Nord et du Sud n’ont pas beaucoup de paysages pittoresques.
Lille est le cerveau de la région du Nord et en même temps le cœur de sa vie économique. C’est une cité ouvrière et commerçante pleine de fabriques de tout genre.